Этот стройматериал применяется повсеместно. Фундамент из шлакоблока считается одним из недорогих вариантов обустройства основы. Экономический эффект достигается из-за приемлемой стоимости блоков. Создание фундаментной основы из данного вида сырья не имеет ничего сложного, с таким видом работ управится даже малоопытный строитель.

Фундамент из шлакоблока – для каких объектов

Многие потребители задаются вопросом, возможно ли возводить фундамент из шлакоблоков. Это один из недорогих стройматериалов. Его все чаще используют в устройстве фундамента для объектов частного характера – домов, ограждений, сараев, гаражей. В определенных ситуациях такое решение вполне считается допустимым, порой же оно становится причиной неблагоприятных последствий.

Виды фундаментов

Строительные работы любого объекта начинаются с устройства фундаментной основы.

Фундаменты классифицируются с учетом своих конструктивных отличий. Наибольшей популярностью пользуются следующие варианты:

• ленточный;
• свайный;
• столбчатый;
• плитный.

Существуют возможности для комбинации различных видов оснований.

Этапы выполнения работ

Начинать следует с того, выбираются под фундаментную основу правильные виды шлакоблоков. Пустотелый материал нам не подойдет, а вот блоки с наполнителем из щебня окажутся весьма кстати. Данная разновидность отличается максимальной прочностью, все остальное подгоняется за счет дополнительных материалов.

Устройство фундамента следует начинать в сухую погоду и стараться завершить возведение основания до начала дождливого сезона.

Принимая во внимание особенности ведения кладочных работ, параметры блоков и иные мелочи, с устройством фундамента из шлакоблока для приличного дома своими руками справится один человек в течение недели. Только придется решить вопрос с защитой фундамента от воздействия влаги, быстро возводить стены и делать кровлю.

Подготовительные работы

Чтобы обустроить фундаментную основу для дома, потребуется соблюдение строгой последовательности в действиях:

• сначала роется траншея и устраивается подушка из песка и гравия;
• она укрывается рубероидным материалом в один слой. Вместо него разрешается использовать битум или стеклоткань.

Приготовление раствора для конструкций из шлакоблоков

Возводя фундамент из шлакоблоков для дома своими руками, следует понимать, что он должен образовывать цельную и прочную конструкцию, в которой каждый элемент соединен песко-цементным раствором с толщиной шва не более одного сантиметра.

Для приготовления растворной массы используют цементный материал М400, чистый песок, добавляют глину либо пластификаторные компоненты.

В большинстве случаев пропорциональное соотношение выглядит следующим образом:

• цемент – одна доля;
• песок – четыре доли;
• третья часть доли глины на каждые четыре – песчано-цементной смеси.

Взятые в нужных количествах сухие ингредиенты смешиваются, после этого добавляется вода. При этом перемешивают раствор тщательно, чтобы добиться нужной консистенции и получить пластичную массу.

Приготовленный раствор необходимо вырабатывать в течение одного – полутора часов.

Кладочные работы

На рубероидную полоску устанавливаются железобетонные блоки. Поверх их начинается выкладка первого ряда из шлакоблочного материала. Последующие ряды выкладываются от угловых мест к центру, для их соединения используется раствор. Сверху последнего ряда выполняется армирование.

Как только основная часть ленточного фундамента из шлакоблоков закончена, используют мастику, поверх которой монтируют утеплительный материал. Следует устроить защиту от воздействия воды с каждой стороны, чтобы исключить ее проникновение к блокам.

Траншея засыпается, начинается строительство стен.

Так делается фундамент для деревянного дома. Конструкция вполне выдержит объект, имеющий два и даже три этажа. Для сарая, для теплицы и иных хозяйственных построек можно устраивать более простые основания – столбчатые фундаменты из шлакоблоков.

Обустройство шлакоблочного цоколя

Если есть желание возвести цоколь из шлакоблока на ленточный фундамент, рекомендуется запастись дополнительными материалами, к числу которых относятся:

• щебенка, песок, цементный материал, гравий;
• стальные арматурные прутья;
• пластификаторные добавки;
• шлакоблоки;

• пароизоляционный и гидроизоляционный материалы;
• утеплитель.

С помощью данного набора вы сможете обеспечить максимальную прочность строящейся конструкции, предотвратить образование трещин во время последующей эксплуатации. Стоит добавить, что сама основа под объект должна выступать над поверхностью грунта минимум на семьдесят сантиметров. Данная мера нужна, чтобы не допустить впитывания воды блочным материалом в цоколе.

Последовательность работ следующая:

• готовится траншея, дно которой засыпается песко-гравийной подушкой (по 25 см на каждый вид материала);
• устанавливается опалубочная конструкция, монтируется арматурный каркас. Все заливается бетонной смесью;
• укладку блоков рекомендуется начинать через семь дней после того, как залит фундамент.

Высота строящегося цоколя должна быть в три блочных ряда, нижний из которых от бетонного основания отделяется гидро- и пароизоляционным материалом.

Технология кладочных работ

Шлакоблок в фундаментную основу укладывают вразбежку, двигаясь от углов к центральной части ряда. По горизонтали допускаются отклонения, которые не должны превышать полутора сантиметров. Кладка делается в полблока, в один или в два камня. Здесь учитываются размеры камня и толщина стен возводимого фундамента. Для армирования отлично подходит металлическая сеточка.

Стыковочные участки и швы заполняются растворным составом полностью.

К основным преимуществам относятся следующие:

• устойчивость к морозам. Шлакоблок способен удерживать тепловую энергию не хуже пенобетонного материала;
• высокая прочность. Блок выдержит давление не менее ста тонн. Показатель нельзя считать рекордным, но для небольших объектов этого будет достаточно;
• приемлемая стоимость. В состав блочного материала входит огромное количество отработанных сырьевых видов, что значительно удешевляет цену;

• есть возможность возводить фундаментную основу из шлакоблоков самостоятельно;
• большие габариты блоков и легкий вес дают возможность оперативно выполнять работы, не привлекая специальной техники;
• для строительства необходимо меньше времени, налицо экономия денег;
• при работе со шлакоблоками опалубочную конструкцию возводить нет необходимости;
• шлакоблочные камни не дают усадку.

При устройстве столбчатого фундамента из шлакоблоков придется принять во внимание негативные моменты материала:

• в поперечном сечении блок не отличается хорошей прочностью. По этой причине такие фундаментные основания не рекомендуется устраивать в районах с возможными смещениями грунта и сейсмической активностью;
• высокая тепловая проводимость. Есть вероятность больших потерь тепловой энергии;
• низкая гидрофобность. Поглощаемая влага сокращает продолжительность эксплуатационного периода;
• показатель прочности материала ограничивает этажность строящегося объекта;
• не следует размещать объекты с основой из такого материала в районах с высоким уровнем влажности или близким нахождением грунтовых вод от поверхности почвы;
• необходимо помнить, что шлак относится к токсичным материалам, способным наносить вред человеческому организму.

Заключение

Если вы задумали самостоятельно возвести фундаментную основу из шлакоблочного материала, необходимо подготовиться к большому количеству разнообразных работ. До укладки самого основания опытные мастера советуют заливать монолитную железобетонную ленту. В таком случае конструкция будет способна выдерживать движения грунта. В остальных случаях есть вероятность образования трещин.

Кроме того, потребуется устраивать гидроизоляционный слой и утепление, чтобы блочный материал не промерзал.

В конечном итоге по финансовым затратам и рабочим объемам получаются такие результаты, что некоторые потребители начинают рассматривать иные варианты обустройства фундаментного основания.

К возведению хозблока, вспомогательных помещений или, проще говоря, сарая на дачном участке приступают уже после того, как завершена большая часть отделочных работ, инструменты и материалы нужно убирать и хранить в более подходящем помещении. Построить хозблок собственными силами не представляет особой проблемы, за исключением фундамента, в этом случае придется повозиться на совесть. От того, насколько добросовестно сделан фундамент под сарай своими руками, зависит его долговечность, прочность и расходы на ремонт и переделку.

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

• Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
• Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
• Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Можно ли построить сарай без фундамента

Лучше всего вариант без фундаментной основы подойдет для легкого щитового сарая из ОСБ, фанеры или вагонки. Легкая конструкция весит всего несколько сот килограммов, но в любом случае, для установки даже такой облегченной постройки потребуется использование «пластичной» конструкции сарая, обладающей, наряду с небольшим весом, хорошей приспособляемостью к деформации верхнего слоя грунта. Даже при том, что не будет осадки, коробка сарая может давать крен или просто подгнивать из-за скопления влаги под полом.

Поэтому для возведения сарая без фундаментного основания необходимо выполнение нескольких условий:

• Низкий уровень грунтовых и верховодных вод в данной конкретной точке дачного участка. Для этого потребуется сделать хороший дренаж или выполнить достаточно мощную песчано-щебневую отсыпку;
• Хорошая защищенность сарая от порывов ветра. Фундамент играет роль якоря, поэтому чаще всего постройку ориентируют по розе ветров и прячут за здание дачного дома;
• Обеспечение нормального продуха подпольного пространства, для удаления скопившейся влаги и конденсата.

Кроме того, для возведения сарая нужно будет снять верхний слой плодородного грунта, утрамбовать грунт, обработать основание гербицидом или застелить геополотном, уложить пленку и засыпать слоем песка.

Даже без фундамента песчаное основание под сарай нужно тщательно утрамбовать и выровнять по горизонту. Обвязку основания из бруса, даже обработанного защитными протравами, нельзя укладывать на песок, поэтому оптимальным вариантом будет установить балки на бордюрный камень, тротуарную плитку или в крайнем случае выложенный ряд из бута или кирпича.

Даже легкую каркасную постройку без фундамента нельзя оставлять просто стоящей на гравийной подушке или на бордюрных опорах. Такой способ установки используют только для открытых деревянных беседок. Сарай обладает втрое большей парусностью. Например, для конструкции высотой 2,5 м и шириной 2 м поперечная площадь силуэта составит почти 5 м 2 . При порывах ветра до 15 м/с давление ветрового потока может достигать 100 кг/м 2 . Даже в самых выгодных условиях на сарай без фундамента будет действовать опрокидывающая сила до полутонны. Если даже постройка без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто сбросит с бордюрных опор.

Поэтому коробку сарая необходимо пришить к грунту с помощью забитых в землю стальных прутов, труб или обрезков арматуры.

Варианты изготовления фундамента под сарай своими руками

Традиционно сарай строят либо в виде легкой щитовой или дощатой конструкции, либо из облегченных материалов — газосиликатных блоков и пеноблоков. Такой вариант получается дешевле, проще и легче в постройке. Значительно реже сарай строят из бруса или кирпича, такая конструкция обходится значительно дороже. К ней прибегают обычно, если возводится единый капитальный хозблок, включающий, кроме сарая, гараж и помещение под живность. В этом случае фундамент под сарай из блоков строится исключительно на мелкозаглубленных фундаментных лентах из бетона.

Простейший столбчатый тип фундамента

Строительство фундамента начинается с выравнивания площадки и удаления плодородного слоя почвы, как и в предыдущем случае, необходимо спланировать кусок земли и забить колышки со шнуром, обозначающие внешний периметр стен. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, намного труднее добиться максимальной перпендикулярности сопряженных сторон будущей постройки.

Как ни странно, но этап разметки будущего столбчатого фундамента всегда был и остается наиболее трудоемкой и требующей терпения операцией. Чтобы сарай получился с четкими прямыми углами, при разметке используются специальные приспособления в виде двух рамок.

По разметке наносим точки установки столбчатых опор. Для фундамента сарая размером 2х4 м потребуется 12 опор. Чтобы каждый столб фундамента обладал максимальной устойчивостью, его необходимо заглубить в грунт на 15-20 см. В вырытые ямы отсыпаем подушку — слой гравия, а затем песка и тщательно утрамбовываем.

В качестве опор фундамента проще всего использовать готовые шлакоблоки или отлить опоры в многоразовую опалубку, собранную из пластиковой вагонки. Второй вариант более трудоемкий, так как приходится выполнять достаточно большой объем работы:

• Собирать опалубку, устанавливать в яму и выравнивать по вертикальному отвесу;
• Заливать опалубку бетоном, после предварительного схватывания отливку освобождают от пластика;
• Пока бетон еще сыроват, верхний край аккуратно подрезают ножом по горизонту так, чтобы все опорные плоскости столбиков фундамента находились на одном уровне.

Важно! Подгонка по высоте всегда была наиболее сложной операцией. Поэтому иногда вместо подрезки в толщу бетона «на сырую» загоняли анкерный болт для крепления брусовой обвязки, высоту столба фундамента регулировали подкладками из металла или вырезанных деревянных дощечек.

Если фундаментное основание нужно сделать максимально быстро, то вместо отливки можно использовать готовые шлакоблоки. Предварительно каждый блок притрамбовывают или осаживают несильными ударами на песчаной подушке так, чтобы опорная поверхность всех столбов находилась в одной плоскости. После этого шлакоблоки фиксируют заливкой бетонного раствора в яму.

Остается установить обвязку из соснового бруса. Углы балок соединяют вполдерева и забивают гвоздями, шурупы лучше не использовать. Гвозди позволяют соединению играть под нагрузкой, а шурупы раскалывают древесину. После сборки периметра основания таким же способом — в полдерева, запиливаем и врезаем поперечные балки.

Остается обработать древесину протравливающим раствором и зашить обвязку обрезной 20-ти миллиметровой доской.

Обустройство фундамента под капитальный сарай

Самым теплым и удобным для дачного участка считается сарай, построенный из пеноблока. Стоимость строительства относительно невелика, большую часть работ, например, коробку и фундамент для сарая из блоков можно сделать своими руками.

К сожалению, облегченные материалы типа газосиликатного блока или пенобетона не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было бы устанавливать на легком фундаментном основании. В большинстве случаев коробку приходится усиливать армирующими поясами из арматуры, а в качестве фундамента под сарай из пеноблоков отливать малозаглубленную бетонную ленту.

На первом этапе потребуется сделать котлован под мелкозаглубленный ЛФ. По разметке контура будущего сарая вырываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см. Строить литой бетонный фундамент под сарай из блоков можно двумя способами:

• Отливкой в грунт;
• Традиционной заливкой бетоном одноразовой опалубки.

В первом случае при возведении фундамента получается большой перерасход бетона, отливку в грунт можно использовать, если есть возможность использовать бутовый камень для усиления прочности бетона. Добавка всего 30% от объема траншеи обломками тяжелых магматических пород дает возможность отказаться от арматуры или любого другого усиления фундамента. Во втором случае возведение фундаментного основания потребует дополнительных расходов на сборку и установку щитов опалубки, их демонтаж, выполнение обмазочной гидроизоляции и обратной засыпки.

На практике для одноэтажного сарая фундаментное основание чаще всего льют без опалубки, просто на дно траншеи укладывается подушка из гравия и смеси из отсева и песка. Траншею нужно будет сделать шире, примерно 25-30 см. Чтобы фундамент под сарай не растрескался, необходимо тщательно выровнять и подрезать стены, удалить корни и камни. В противном случае гидроизоляционная пленка не приляжет ровно, и давлением бетона ее просто разорвет. Если грунт достаточно плотный, то глубину заливки можно граничить 30 см, для супесей и рыхлых суглинок потребуется увеличить высоту ленты до 40 см.

Перед заливкой бетоном края траншеи наращивают с помощью обрезков досок, подпертых с одного края вынутым при копке грунтом. Таким образом, можно без труда изготовить цоколь фундамента под сарай высотой 15-20 см. Верхнюю часть основания постройки, выступающую над грунтом, можно выложить крупным бутовым камнем и залить бетонным раствором. Через сутки-двое землю и доски нужно убрать, а пленку очистить от грунта и наклеить на стены фундамента.

В идеале залить фундамент необходимо в один заход, но сделать это в одиночку достаточно сложно, так как потребуется уложить под сарай с основанием 2х4 м не менее полутора метров кубических бетона. Для обычной 50-ти литровой бетономешалки это 30 замесов, и сделать их нужно в течение одного дня. Если бетонный фундамент под сарай заполнять бутовым камнем, то можно обойтись вдвое меньшим объемом раствора. Как вариант, можно арендовать на день столитровую бетономешалку и сделать 7-10 замесов, купить полтора куба бетона для фундамента сарая нереально, так как такими порциями автомиксеры практически не работают.

Особые случаи постройки фундамента

Место на участке под строительство сарая, как правило, выбирают по остаточному принципу, там, где удобно сделать хозблок, без учета качества грунта и возможности построить нормальный прочный фундамент. Если сарай придется строить на склоне, да еще на жирной кремнистой глине, то единственно возможным вариантом будет заливка смешанной конструкции фундамента. Она во многом похожа на ленточный вариант, но в углах и серединах длинных сторон основания постройки отливают буронабивные сваи.

В этом случае перед отсыпкой дна траншеи гравийной подушкой потребуется пробурить садовым буром скважины в углах будущего фундамента сарая. Глубина и диаметр скважины соответственно 120 см и 15 см. Внутрь скважин укладывается свернутая рулоном полотно рубероида, и вставляют Т-образную рамку из арматуры или уголка. Верхняя полка должна располагаться на высоте 15-20 см от дна траншеи. После этого можно заливать фундамент бетоном и выравнивать цоколь сарая под укладку пеноблока.

Заключение

Если стены помещения предполагается строить из кирпича или тяжелого шлакоблока, то фундамент нужно будет усиливать арматурой. Как минимум укладывают две нитки 8-миллиметрового стального прута на каждые 15 см высоты фундамента. Для пеноблока и газосиликата цокольную часть фундаментной ленты обязательно усиливают дополнительным армопоясом. Учитывая относительно невысокую жесткость пеноблока, арболита и газосиликата, дополнительный ряд арматуры поможет избежать проблем при осадке стен постройки.

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм - 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм - 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы - гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество - сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Комментариев: 0

Любой строительный процесс, особенно капитального характера, требует возведение дополнительного сооружения, выполняющего многообразную роль. Хранение материалов и инструмента, защита их от внешнего воздействия и любопытных глаз окружающих – вот основные причины, по которым и строятся так называемые времянки.

Но стоит подойти к вопросу творчески и организовать строительство конструкции, которую в дальнейшем, после окончания основных работ, можно использовать для различных нужд. Сарай из шлакоблока своими руками позволит не только удовлетворить всем требуемым условиям, но и значительно сэкономит денежные средства, затрачиваемые на строительство. Загородный дом, дача, или обычный земельный участок не может обойтись без данного элемента, присутствие которого порой просто обязательно.

Сарай из такого материала имеет множество преимуществ

отсутствие специальных строительных навыков, требующихся для его возведения;
дешевизна материала;
хорошая звукоизоляция и высокая теплопроводность;
прочность и огнеупорность;

Некоторые недостатки, выражающиеся в наличии вредных выделений при использовании в качестве элемента шлакоблока продуктов горения, абсолютно не повлияют на функционирование сооружения такого типа. Учитывая все положительные характеристики, такой сарай можно использовать не только для хранения различных предметов, но и для разведения домашней живности, которая будет чувствовать себя в нем комфортно и уютно.

Также, одним из значительных преимуществ использования шлакоблока, является возможность его самостоятельного изготовления. Процесс этот довольно простой и наименее затратный. В качестве основы используется цемент обычной консистенции. В роли наполнителя могут выступить строительные отходы и другие материалы. Битый кирпич, продукты горения древесины и угля, а также керамзит – придадут готовому изделию различные положительные свойства. Перед началом работ необходимо изготовить форму, определяющую будущие размеры блоков. 390 х 190 х 188 – стандартные параметры данного изделия, которые не являются эталоном, и могут меняться в зависимости от желания и других факторов, определяющих будущий характер работ.

Чаще всего форму делают деревянной и разборной, такой подход увеличивает простоту процесса изготовления и облегчает извлечение готового блока. Продуманные в конструкции формы, элементы труб увеличат плотность заливаемого материала, уменьшат количество пустот и вес готового блока, что в целом позволит сэкономить значительную часть наполнителя в процессе изготовления. В роли таких технологических элементов, для производства отверстий в шлакоблоке, могут выступить обычные бутылки, вертикально установленные на дне заготовки. Перед заливкой цемента, форму рекомендуется застелить пленкой. При высыхании блоков, следует избегать попадания на них прямых солнечных лучей и позаботится о моменте дополнительного увлажнения. Обычное сбрызгивание их водой поможет избежать процесса образования трещин. Выполняя все требования по изготовлению данного строительного материала, сарай из шлакоблока своими руками можно выполнить быстро и качественно.

Сам процесс строительства сарая, также не представляет никаких трудностей. Перед началом работ необходимо разметить территорию, используя для этого колья и шнур. Выбирая площадь и конфигурацию будущего сооружения, нужно учитывать размер сделанных шлакоблоков, что в будущем облегчит их кладку. Основу будущего сарая будет составлять фундамент. Траншея глубиной 50 см. оборудуется опалубкой и заливается цементом. Для укрепления фундамента рекомендуется использовать железную арматуру. После затвердевания основы здания, можно возводить стены. Кладка шлакоблоком ничем не отличается от технологии, при которой применяется кирпич. В результате того, что размер блоков в 7 раз превышает свой кирпичный аналог, следовательно, процесс возведения стен также ускорится. Слой цемента между блоками должен составлять 1-1.5 см. Для достижения качественного конечного результата следует точно выставлять углы и следить за их положением. Этот процесс легко регулируется при помощи обычного шнура и строительного уровня.

Конструкция крыши не требует сложной конфигурации, для сарая ее можно сделать односкатной. Обработанные специальным раствором, защищающим дерево от воздействия влаги и вредителей, балки устанавливаются под небольшим наклоном. Процесс строительства крыши завершается установкой на деревянный каркас листов шифера либо профнастила. Сарай из шлакоблока своими руками удивит простотой своего возведения и порадует широкими возможностями дальнейшего использования. Не бойтесь открывать новые горизонты, пробуйте себя в различных ролях, и тогда окружающие предметы будут дарить удовлетворение и чувство гармонии.

В частном домовладении всегда необходимы хозяйственные постройки. Хранить многочисленные инструменты, садовый инвентарь, строительные материалы и старые, но нужные вещи, удобно в сарае. В этой постройке часто размещают мастерскую или используют её как жилище для домашних животных. Чтобы помещение сарая сохраняло тепло и стабильную внутреннюю атмосферу, необходимо построить его из подходящего материала. Для этой хозяйственной постройки лучше использовать пеноблоки.

Преимущества и недостатки использования

Пеноблоки обладают всеми необходимыми для постройки невысоких сооружений качествами и имеют значительные преимущества:

1. Их использование обеспечит постройку отличными теплоизоляционными показателями. Пеноблок обладает такой же теплопроводностью, как и натуральное дерево. В сравнении с керамическим или силикатным кирпичом, он почти в три раза меньше теряет тепло. Такой эффект достигается благодаря пористой структуре пеноблока. На 4/5 пеноблок состоит из маленьких закрытых полостей. Эти воздушные карманы хорошо изолированы друг от друга. В результате чего происходит медленное изменение температуры. Постройка из такого материала приобретает свойства термоса.
2. Этот материал обладает хорошей морозостойкостью. Пористый состав блока даёт возможность воде мигрировать при замерзании. Благодаря этому пеноблок сохраняет свою структуру и целостность.
3. Наличие мелких полостей внутри блока обеспечивает его отличной звукоизоляцией.
4. Обладание высокими гигроскопическими свойствами способствует нормальному воздухообмену. Это преимущество даёт возможность выводить водяной пар и не допускать возникновение сырости и плесени в помещении.
5. Пеноблоки не горят и не поддерживают пламя. Этот материал в течение 8 часов может противостоять открытому огню и не разрушаться.
6. Простота в работе. Пеноблок значительно больше обычного кирпича. Его размеры 200х300х600 мм. Строить такими блоками удобно, так как возведение стен производится быстрее.
7. Явным преимуществом является вес пеноблока. В среднем он составляет около 11 кг. Это обеспечивает меньшую нагрузку на фундамент и стены.
8. Общая стоимость этого материала намного меньше, чем закупка кирпича для такого строения.
9. Пеноблоки - это экологичный материал, так как состоят из цемента, песка и пенообразователя. В качестве пенообразователя используется белковая основа.
10. Пористая основа блоков податлива для распиливания.

К недостаткам пеноблоков можно отнести следующие критерии:

1. Ограниченная прочность не даёт возможность возведения построек выше десяти метров.
2. Этот же недостаток влияет на транспортировку пеноблоков.
3. Непривлекательный внешний вид блоков требуют дополнительной облицовки, что значительно сказывается на стоимости строения.
4. Без дополнительной защиты, при низких температурах, пеноблоки разрушаются.

Подготовка: проекты сарая, чертежи, примерные габариты

На подготовительном этапе постройки сарая из пеноблоков необходимо выбрать место для его возведения. Важным моментом является удобное его расположение на участке домовладения. Как правило, в сарае делают два входа, один из которых должен быть широким и незагороженным. Это удобно во время заноса мебели и крупногабаритных предметов, например, при ремонте в доме. В зависимости от функционального предназначения сарай размещают впритык к жилому дому либо строят подальше от посторонних глаз. Необходимо уделить особое внимание планировке сарая, общим размерам и его функциональным помещениям. При хорошем проектировании, в будущем не возникнет необходимости в возведении к нему дополнительных пристроек. Наиболее удобный для хозяйственных нужд, он имеет размеры 6х3 м (разделённый на два помещения 2х3 м и 4х3 м). Такой проект хозяйственной постройки даст возможность использовать её для разных целей. Эта планировка сарая позволит разместить не только мастерскую, но и жилище для домашних животных.

Наличие двух функциональных зон сарая создают удобство при его использовании

Оптимальные размеры постройки

Стропильная система двускатной крыши образует этаж, который удобно оборудовать для хранения фруктов или зерновых культур. Высота кровли подбирается в зависимости от целей использования. При необходимости можно построить стропильную систему с углами наклона крыши, которые позволят обустройство второго этажа. В нашем случае использовалась кровля с углом наклона 53º.

Зависимость полезной площади мансарды от угла наклона крыши

Расчёт материала. Выбор фундамента и утеплителя

Высчитать количество пеноблоков, необходимых для постройки сарая, можно и без привлечения сметчиков. Путём несложных математических расчётов, можно получить точные сведения о количестве требуемого материала. Для этого нужно знать параметры используемого пеноблока, высоту и периметр будущего сарая. В нашем случае сарай будет строиться из пеноблоков размером 200х300х600 мм. При длине постройки 6 м, высоте 2,5 м необходимо (6+3)·2=18/0,6=30 штук пеноблоков, где 18 - это периметр сарая, а 0,6 - длина одного пеноблока. В результате этого один ряд будет содержать 30 блоков. Теперь необходимо узнать, сколько требуется полос кладки. Для этого высоту постройки делим на высоту блока 2,5·0,30=8,3 ряда. Итого, для постройки сарая требуется 8,3 полос, по 30 пеноблоков в каждом ряду. Чтобы посчитать, сколько всего уйдёт блоков, нужно 8.3·30=249 пеноблоков.

В некоторых случаях применяется другой способ кладки, в которой высота блока будет 20 см, а ширина 30 см. В этом случае для постройки стен сарая необходимо не 8,3 полос, а 12,5. Эту величину получаем так: 2,5:0,20=12,5, где 2,5 - это высота стены, 0,20 - высота блока. Поэтому общее количество пеноблоков для кладки стен таким способом составит 12,5·30=375 пеноблоков.

При расчёте количества пеноблоков необходимо учитывать дверные и оконные проёмы . Для этого из общего количества нужно вычесть столько блоков, сколько займут окна и двери. Расчёт делается кладкой при высоте блока 30 см. Согласно нашему чертежу, в сарае предусмотрено два одинаковых окна размерами по 50х50 см и пара дверей (одна из них двойная), размерами 0,6х2,0 м и 1,2х2,0 м. Для одного проёма окна понадобится (0,5·2):0,6=1,6 блока в длину и (0,5·2):0,3=3,3 блока в высоту.

Так как у нас два окна, складываем полученные размеры длины и высоты блоков 1,6+3,3=4,9 блоков. Теперь мы знаем, сколько необходимо вычесть из общего количества пеноблоков, чтобы разместить два окна. Нужно округлить цифру 4,9 до 5 пеноблоков.

Таким же образом делается расчёт пеноблоков для дверей. Для проёма одной (меньшей) двери нужно 0,6:0,6=1 пеноблок в длину и 2,0:0,3=6,66 или 2,0:0,2=10 в высоту. Для второго (двойной двери) требуется 1,2:0,6=2 пеноблока в длину и 2,0:0,3=6,66 или 2,0:0,2=10 в высоту.

Итого 1·6,66 = 6,66 и 1·10 = 10 блоков, а также 2·6,66 = 13,32 и 2·10 = 20 пеноблоков, 6,66+10+13,32+20= 49,98 блоков, округлим до 50 пеноблоков.

Затем нужно посчитать, сколько всего блоков займут проёмы дверей и окон. Для этого 50+5=55 блоков. Теперь нужно из общего количества всех блоков вычесть лишние. Для этого 249–55 = 194 пеноблока необходимо, чтобы построить сарай с дверьми и окнами.

Теперь необходимо определить количество материала для кровли. Для этого необходимы деревянные брусья и доски для стропильной системы двускатной крыши, а также кровельный материал. В качестве этого материала будет использована металлочерепица красного цвета.

Длину передних, задних и боковых свесов нужно делать на 50 см больше, чем ширина и длина основания. Это необходимо для избежания попадания снега и влаги на стены сарая. Для строительства двускатной крыши понадобятся:

1. Деревянные брусья (для изготовления стропил) сечением 100х50 мм длиной по 300 см в количестве 20 штук. Угол наклона крыши при этой длине брусьев стропил, составит 53 градуса.
2. Доски (для обрешётки) сечением 100х25 мм длиной по 6 метров в количестве 17 штук.
3. Брусья (для балок перекрытия) 100х50 мм длиной по 400 см - 20 штук.
4. Мауэрлат (брусья) сечением 150х50 мм длиной по 700 см - 2 штуки.
5. Доска (для ригелей стропил) сечением 100х25 мм, длиной 300 см - 1 штука.
6. Изоляционный материал в количестве 3 рулонов.
7. Металлические уголки для крепления стропил к балкам перекрытия.
8. Гвозди и саморезы.

В зависимости от материала, из которого будет строиться сарай, выбирается тип основания. Для этой постройки используются следующие виды фундаментов:

1. Столбчатый. Применение этого фундамента способствует экономии строительного материала и скорости установки. Обычно он используется для лёгких каркасно-щитовых построек.
2. Винтовой и плитный. Эти виды незаменимы на мягком грунте, пучинистых и болотистых почвах, а также на песке. Винтовой фундамент можно устанавливать в любое время года.
3. Ленточный монолитный. Этот вид идеально подходит для строений из кирпича, камня и бетонных блоков.
4. Блочный. Этот фундамент совмещает в себе достоинства оснований других видов.

Важным моментом будет изучение особенностей грунта, так как от них могут возникать определённые проблемы в строительстве:

1. Грунт, в котором присутствует большое количество песка, может смещаться после таяния снега или сильных дождей. При строительстве на таком грунте рекомендуется установка плитного, свайного (винтовые сваи) или ленточного фундамента.
2. Содержание большого количества глины и супеси способствует глубокому промерзанию грунта и образованию плывунов, отчего почва становится нестабильной.
3. Грунт, состоящий из гравия, не промерзает на значительную глубину и не смещается под воздействием влаги. Эта почва хорошо подходит для возведения сарая на столбчатом фундаменте.
4. Скальный или сплошной каменный грунт подходит для установки любого (кроме, винтового свайного) фундамента.

Визуальное определение качества слоёв

Сарай из пеноблоков имеет свойство хорошо удерживать постоянную температуру внутри помещения, но в дополнительных работах по утеплению всё же нуждается. Это исключит возможность промерзания стен и разрушения пеноблоков. В случаях низких температур на протяжении длительного времени, есть смысл утепления не только внешних, но и внутренних стен, полов и потолка сарая. На сегодняшний день существует несколько способов утепления стен:

1. Минеральной ватой.
2. Пенополистиролом или пенопластом.
3. Пробковой пластиной.
4. Пенофолом.
5. Пенополиуретаном.
6. Керамзитом (для пола).

Утепление наружных стен сарая минеральной ватой является относительно недорогим способом с хорошими теплоизоляционными свойствами. Благодаря своей паропроницаемости, этот материал отлично вентилирует не только блоки, но и внутреннее помещение сарая. Минеральная вата устойчива к воздействию огня и долговечна в использовании.

Есть недостатки использования минеральной ваты:

• свойства этого материала сохраняются только в случае изоляции его от влаги, в противном случае пропитавшись водой, вата значительно снизит свои теплоизоляционные качества;
• работа с этим материалом должна осуществляться в респираторах;
• при неправильном монтаже минеральная вата создаст дополнительную усадку, что также может сказаться на теплоизоляции.

Минеральная вата - один из способов утепления стен

Утепление наружных стен пенополистиролом или пенопластом очень удобно при монтаже. Довольно часто эти материалы называют одним пенопластом. На самом деле эти материалы имеют общую основу, но существенно отличаются по своим характеристикам.

• плотность пенопласта намного меньше (10 кг на м³), чем показатели пенополистирола (40 кг на м³);
• в отличие от пенопласта пенополистирол не впитывает влагу и пар;
• по внешнему виду эти материалы заметно отличаются. Пенопласт имеет внутренние гранулы, а пенополистирол более однородную структуру;
• цены на пенопласт более низкие, что удобно при закупке его в больших количествах для утепления наружных стен;
• пенополистирол обладает относительной прочностью к механическим повреждениям.

В отличие от минеральной ваты этот материал дешевле, обладает отличной морозоустойчивостью и способен хорошо изолировать звуки. В качестве теплоизоляции, показатели пенополистирола значительно выше, чем у минеральной ваты.

Надёжный и более дешёвый способ - утепление пенополистиролом

Утепление внутренних стен пробкой имеет ряд преимуществ:

• этот материал отлично держится на клеевом слое;
• пробковая структура обладает очень хорошими теплоизоляционными качествами;
• стены, покрытые пробковым материалом, отлично изолируют звуки;
• не требует дополнительной отделки, часто применяется в качестве финишного слоя.

Для утепления пробковым материалом необязательно гладко оштукатуривать стены.

Материал легко устанавливается

Теплоизоляционный слой из вспененного фольгированного полиэтилена (пенофола), позволяет сохранить тепло в помещении на 97%. Этот материал используется для утепления внутренних стен сарая. При его монтаже на стену из пеноблоков прикрепляют брусья малого сечения (10х10 мм). Между брусьями укладываются плиты пенофола. Стыки заклеиваются на алюминиевый скотч.

Материал обладает водоотталкивающими свойствами

Утепление пенополиуретаном применяется как для кровли, наружных стен, так и для внутренней отделки. Технология нанесения пенополиуретана напылением существенно облегчает работу по утеплению стен сарая. Благодаря этому свойству нет необходимости применять клеящие растворы. Распыляемый пенополиуретан жёстко крепится к поверхности стены и сразу затвердевает. Этот материал нашёл своё широкое применения благодаря своим преимуществам:

• при распылении образуется теплоизоляционный слой без швов;
• этот материал обладает низкой тепловой проводимостью;
• благодаря небольшому весу, его можно наносить без применения лагов и барьеров;
• ячеистая структура пенополиуретана создаёт прочность при растяжении-сжатии;
• материал обладает долговечностью (до 50 лет службы при условии, что поверхность не будет поддаваться механическим повреждениям);
• относительная стойкость к открытому огню;
• пенополиуретан имеет герметичную и плотную структуру, благодаря которой нет необходимости установки пароизоляционного слоя;
• хорошо изолирует от ветра;
• материал не подвергается гниению, не покрывается плесневыми грибками и непригоден для жизнедеятельности грызунов и насекомых;
• имеет низкую степень поглощения влаги;
• надёжно изолирует от шумов и посторонних звуков;
• обладает высокой степенью экологичности при использовании, так как в материале отсутствуют токсичные вещества;
• относительно недорогой материал.

Если сравнить теплоизоляционные свойства пенополиуретана с другими популярными материалами, то его слой в 50 мм имеет аналогичные качества как слой пенопласта в 80 мм или минеральная вата в 150 мм. Своей устойчивостью к пожарам пенополиурентан превосходит все указанные ранее материалы. Он возгорается только в близком контакте с открытым огнём, а воспламенения материала не происходит.

Материал быстро наносится на поверхность

Утепление пола сарая керамзитом даёт хороший теплоизоляционный слой. Для применения этого материала необходим бетонный пол, на который устанавливается обрешётка из деревянных брусьев сечением 15х10 см с шагом от 40 до 60 см. Следует отметить, что слой керамзита не должен быть менее 10 см, так как меньшая толщина покрытия этим материалом теряет свои теплоизоляционные свойства. Между брусьями обрешётки засыпают гранулированный керамзит. Затем гранулы керамзита разравнивают так, чтобы он не возвышался над деревянной конструкцией обрешётки. Сверху расстилается пароизоляционный слой, который накрывается черновым полом из фанеры или плит OSB.

Этот материал надёжно защищает полы

Необходимые инструменты

Для постройки сарая из пеноблоков понадобятся:

1. Измерительные инструменты - рулетка, строительный уровень, угольник и линейка.
2. Инструменты для изготовления склеивающего раствора - бетономешалка либо дрель со специальной насадкой миксер, ёмкость для цементного раствора, штыковые лопаты для выкапывания траншеи и совковые для подачи раствора.
3. Большая лейка для воды.
4. Насос и гибкий шланг подающий раствора.
5. Лестницы.
6. Молоток.
7. Шпатель.
8. Саморезы и гвозди.

Пошаговая инструкция по изготовлению сарая своими руками

Когда все инструменты готовы, а необходимые материалы закуплены, можно приступить к непосредственному строительству. Для сарая из пеноблоков выбран ленточный фундамент. Чтобы его установить необходимо:

1. Прежде всего, нужно выровнять место для будущей постройки. Когда участок будет иметь ровную поверхность, нужно сделать разметку по габаритам будущего сарая. Делается это с помощью шнура и колышков.

   Удобней делать это с помощью шнура

2. Выкопать траншею по периметру будущего сарая. Желательно, чтобы её глубина была ниже точки замерзания. Обычно это от 30 до 50 см, а в некоторых грунтах (например, с высоким содержанием глины) до 100 см. Ширина траншеи должна составлять 30 см.

   Глубину желательно делать ниже точки промерзания

3. Затем в неё засыпать песок, который необходимо утрамбовать, чтобы получился равномерный слой, толщиной 10 см. На песочную подушку нужно насыпать слой щебня толщиной 10 см. По всему периметру траншеи, на слой песка со щебнем уложить гидроизоляционный слой. Это необходимо для предотвращения впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляция должна закрывать не только верх щебня, но и земляные стены траншеи.

   Утрамбованный влажный песок засыпанный щебнем

4. Изготовить конструкцию опалубки для заливки бетона. Обычно её делают из деревянных досок или металла. Высота опалубки должна быть выше уровня грунта и доходить до высоты цоколя будущего сарая. Чтобы создать крепкую конструкцию опалубки, её фиксируют распорками и хомутами, а верхнюю часть закрепляют подпорками. На гидроизоляционный слой уложить металлический каркас или арматурную сетку по всему периметру траншеи. Для этого необходимы металлические прутья толщиной от 10 до 12 мм.

   Арматурный каркас прочно скрепляет проволока

5. Каркас из арматуры залить бетоном марки М200–250. Весь периметр необходимо залить за один раз. Чтобы избежать растрескивания бетона, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или в сильную жару. Застывает бетон в нормальных условиях около 4 недель. Это время, когда он может выдержать расчётные нагрузки. Эти сроки схватывания называются контрольными.

   Монолитная конструкция фундамента станет надёжной опорой постройки

6. Когда бетонное основание застыло, необходимо подготовить его поверхность для дальнейшего строительства. Следует очистить бетон от грязи и пыли. Если есть какие-либо дефекты основания (острые выступы) их обязательно нужно обработать. Перед укладкой первого ряда пеноблоков необходимо покрыть верх бетонного основания гидроизоляционным материалом. В качестве него используют гидроизол или рубероид.
7. Для пеноблоков приготовить клеящий раствор из песка и цемента в пропорции 1:3.
8. Приступить к укладке первого ряда пеноблоков. Её необходимо производить от углов будущей постройки и продолжать по всему периметру. Толщину шва при кладке пеноблоков не превышать 30 мм. После укладки первого ряда проверить стену на ровность. Для крепости стен применяют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Их прокладывают сверху перед кладкой каждого четвёртого ряда пеноблоков.

   Арматура предаст стенам дополнительной прочности

9. Когда стены возведены, а клеящий раствор швов затвердел, переходят к установке крыши. К верхнему ряду кладки стены, на металлические шпильки, прикрепить брусья сечением 50х150 мм, которые будут служить как мауэрлат. Расстояние между шпильками не должно превышать 120 см. Под мауэрлат обязательно прокладывается гидроизоляционный слой, в качестве которого использовать, свёрнутый в два слоя, рубероид или гидроизол.

   Слой гидроизоляции защитит древесину и блоки от разрушения

10. Установить крайние фермы, образующие фронтоны. Их можно выровнять и укрепить временными упорами. Конструкции крайних ферм необходимо временно укрепить прибитой к стене дома доской. Это делается при условии, что стена идеально ровная. Для удобства нужно сделать шаблон со всеми выпилами и углами. Все стропила лучше собирать на земле, а потом поднимать для установки. Между установленными фермами, на уровне коньковой доски и с двух сторон (в месте окончания стропильных ног), натягивается шпагат.

    Шнур необходим для точного монтажа

11. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Следующие фермы ставятся согласно натянутому шпагату. Для удобства необходимо сделать метки на мауэрлате, а только потом осуществлять подъём и их установку. Для лучшей жёсткости узлов креплений лучше применять металлические крепежи и накладки. Со временем деревянные детали рассохнутся, и гвозди не обеспечат нужной жёсткости креплений.

    Металлические крепления создадут дополнительную жёсткость

12. Установленную стропильную систему накрыть слоем гидроизоляционной мембраны, сверху которой устанавливается обрешётка. Под металлочерепицу лучше сделать один слой из брусьев сечением 50х60 мм. Установить кровельный материал.

    Лёгкий вес этого материала не создаёт значительную нагрузку на стропильную систему

13. Приступить к утеплению наружных стен сарая. В нашем случае, в качестве утеплителя выбран пенопласт. Очистить поверхность стены от пыли и грязи. Если стена имеет дефекты в виде торчащих частиц, необходимо выровнять поверхность.
14. Нанести на стену грунтовку (например, полимин-АС5).
15. Прикрепить с помощью анкеров и дюбелей цокольные планки, которые послужат опорой для первого ряда плит и креплением для углов.

    Алюминиевая планка укрепит плиты пенопласта

16. Подготовить клеящую массу для пенопластовых плит (например, полимин-П22). Заливать только холодную воду и перемешивать дрелью с насадкой миксер. Оставить раствор на 5 минут.
17. На плиты пенопласта, на расстоянии 3 см от края, нанести клей по всему периметру. Обязательно нужно сделать зазоры в клее для выхода воздуха. В середине плиты клей нанести нашлёпками диаметром около 10 см.

    Чтобы стена «дышала» необходимо оставлять зазоры в клее

18. Плиту приложить к стене и плотно прижать. Не допускать попадания клея в стыковые швы. Приклеенные к стене плиты укрепить пластиковыми дюбелями со специальными расширительными элементами.

    Расширение на дюбеле дополнительно закрепит плиту к стене

19. Откосы дверей и окон укрепляют перфорированными алюминиевыми угольниками.
20. Всю поверхность пенопластовых плит покрыть слоем от 3 до 4 мм клеящей массы. Сверху, с помощью широкого шпателя, распределить армирующую сетку. Её необходимо равномерно утопить в нанесённом на стене клее. Оставить на пару суток для просыхания.

    

    С окрашенными стенами и металлочерепицей сарай выглядит привлекательней

    Видео: Как самому построить сарай из пеноблоков